Entre México et la frontière avec le Guatemala, la route était un peu trop longue pour la faire d’un trait. Nous avons donc opté pour faire des escales .

Cordoba

Nous avons donc passé une nuit à Cordoba, une jolie petite ville dont la place centrale est coquette.

J’ai pu goûter à ce fameux chiles en nogadas, poivron vert farci de noix, nappé d’une sauce blanche et décoré de pomegrenade et autres herbes, le tout évouant le drapeau mexicain. L’expérience fut décevante, mais la rencontre de Salvatore, un expatrié napolitain aura au moins mis du piquant dans le repas.

Coatzalcoalcos

Puis, une nuit sur le bord de la mer dans le golfe du Mexique, tant qu’à y être, avant de poursuivre. Nous nous sommes donc arrêtés à Coatzacoalcos, un centre qui ne laisse pas nécessairement de trace particulière à notre esprit. L’une de ses caractéristiques principales est probablement d’être entourée de quelques rafineries. La ville s’est toutefois dotée d’une longue promenade sur le bord de l’eau, et de l’autre côté de l’avenue on trouve plusieurs restaurants et hôtels. Nous n’avons rencontrés aucun étranger mais beaucoup de monde tout de même, j’en viens donc à penser qu’il s’agit d’un endroit prisé des résidents des régions environnantes pour venir profiter de l’esprit des vacances. Son plus bel attrait fut sans conteste le coucher de soleil qui se reflétait dans l’eau. Une vraie poésie pour les yeux.

San Cristobal de Las casas

Par la suite, nous pensions nous rendre jusqu’à la frontière, peut-être, ou nous arrêter à San Cristobal de Las Casas. Nous allions laisser la journée décider, selon nos humeurs et/ou limites. L’avantage de se rendre à la frontière était, justement, de se rendre à la frontière et de prendre de l’avance. L’avantage de rester dans cette petite ville était, sur papier, la possibilité de visiter une coquette petite église et un centre historique mignon. Je connais peu de gens qui sont allés au Chiapas, et encore moins dans cette ville. Je n’avais donc pas nécessairement intégré de recommandation formelle d’y aller. Déjà en arrivant aux abords de la ville, je ne savais plus où donner de la tête. Les maisons collorées qui se répandent au creux des collines qui nous entourent, les ruelles pavées, les gens qui se promènent et vaquent à leurs affaires, une ambiance que seule une ville des montagnes peut permettre. Celle qui allie urbanité et reclusion, dynamisme et calme.

Alors hop, on se stationne sur le côté, on cherche et trouve un hostel, on reste! Déjà, l’offre d’hostel était… florissante : un indice de ce que nous allions rencontrer. Notre hostel, une charmante propriété familiale nommée “Posada del abuelito” en l’honneur d’un grand-père à qui avait appartenu la demeure, était accueillant, chaleureux, rempli de jardins où les fleurs et la fraicheur de l’altitude venaient remplir nos narines. Et là, oh oh oh, que vois-je, qu’entends-je? Beaucoup de gens qui semblent avoir traversé un océan pour venir jus

qu’ici! D’ailleurs, une bonne proportion de Français. Je me suis demandé pourquoi… Peut-être parce que de notre coté, nous fuyons le froid hivernal vers les plages du Mexique, sans avoir le réflèxe d’y aller pour des vacances estivales en risquant un 13-14 degrés en demeurant dans les montagnes. Alors que les Européens ont bien assez de plages visant la détente de leur côté, ce qu’ils viennent chercher de notre côté de l’Atlantique s’oriente peut-être plutôt vers la découverte et la culture…

Le centre historique est en fait très grand, alors même en se promenant durant un moment, nous demeurons dans des rues coquettes, pavées et dont le lustre laisse savoir au piéton qu’il en a vu d’autres. Beaucoup d’autres. Et bien sûr, comme il appert que ce soit un petit joyaux (quoique possiblement moins connu des Québécois), il y a quand même beaucoup de touristes, et d’argent. Ce n’est pas trop dénaturant, ceci étant dit. On ne se sent pas nécessairement submergés dans des hordes de photographes amateurs, mais il y a plus de terrasses branchées où prendre un verre en manger. Il n’y a pas de grandes chaines hôtellières, mais par-ci par-là, nos yeux aurons le privilège d’entrevoir le luxe qui règne dans la cour intérieur et les chambres d’un petit hôtel de 1 ou 2 étages tout au plus.

Ce que je connaissais du Chiapas, c’est notamment ce qui arrive jusqu’à nos journaux. Au cours des années 90 et 2000, des soulèvements populaires pour une transformation sociale du Chiapas, via les actions militaires des Zapatistes notamment, visait la protection des droits des peuples autochtones et leur volonté de s’autoadministrer. Les tensions, si je puis me permettre cet euphémisme, sont demeurées importantes durant plusieurs présidences. Ces dernières n’avaient pas toutes la même stratégie, l’une préférant une réponse par la force, par exemple, et l’autre par la communication. Toutes n’ont pas eu la même réponse des gens non plus. C’était donc un peu naturel qu’à plusieurs endroits dans la ville, nous puissions voir des grafitis ou des murales incluant sans conteste un message politique ou social. Et plusieurs de très grande qualité, de l’art modeste à la Bansky à la fresque tout sauf modeste. Le mélange était gracieux et fluide.

Je ne saurais terminer sans aborder la beauté et la diversité de la population, à l’image de son expression et de sa volonté de s’affirmer. J’avance en n’ayant qu’éfleuré le tissu social de la ville, mais il est très fréquent de voir, par exemple, deux femmes transiger au marché où l’une arbore fièrement ses deux nattes lui tombant jusqu’au bas des reins et sa jupe de peau de buffle (ou l’un de ses compaires), l’autre portant maquillage et habits selon la dernière mode. Le traditionnel et le contemporain sont très proches, partout, tout en étant diamétralement opposés de par leur nature. Mais ça fonctionne, et c’est beau.

Prélude -San Luis Potosi

Ce qui a de bien avec les déplacements à voiture, c’est qu’ils déposent sur votre chemin des endroits que vous n’auriez pas vus sinon. Comme cette petite ville de près de 3 millions d’âmes. Petite par comparaison seulement avec les autres visitées. Nous restons dans un petit hôtel trouvé près du centre historique, et les jolies rue où les maisons se déclinent en divers tons d’orangées sont invitantes. Nous profitons de la douceur des soirées dans les quelques parcs (à 1800 mètres, le jeans et le chandail son les bienvenus).

México (1er au 6 août)

Cette ville se marche, se mange, se sent. Tantôt très européenne, comme dans les quartiers de Roma, La Condesa ou Coyoacán, et tantôt bien distinctive et ancrée dans son patrimoine riche, comme son université s’en fait le fier canevas.

Les marchés

Véritables refuges pour qui s’ennuie, on va au marché pour faire ses courses, acheter ce dont on ne savait pas qu’on avait besoin ou ce que l’on ne cherchait pas, ou simplement rejoindre quelqu’un. On s’y perd, on s’y plaît.

Les rencontres fortuites

Quand on crapahute de petit local en petit local, on croise des gens qui la plupart du temps, viennent nous parler. L’un parce qu’il pratique son anglais et souhaite nous poser 2-3 questions, sur notre vie ou sur les raisons qui nous ont parachutés dans son quartier. L’autre parce qu’il veut nous chanter une chanson canadienne dans un bar karaoke, où même l’animateur n’a aucun référent. Pas même Céline… le petit duo de client et animateur souhaite tellement qu’on leur donne un titre. J’étais tentée de demander Le bon gars de Richard Desjardins, mais c’était perdu d’avance. Ils ont finalement googlé quelque chose, j’imagine, et pour nous faire plaisir ont mis une chanson qu’ils avaient considérée comme Canadienne: une toune country d’un artiste dont nous n’avions bien évidemment aucune idée!

Nous avons aussi rencontré un Israélien de 18 ans, dont c’était apparement le premier voyage, perdu et dépassé par son propre sort. Son père ne répondait pas au téléphone et il était coincé hors de son hôtel. Le petit fait cocasse, c’est qu’il nous avoue avoir consommé des jujubes au cannabis, qu’il qualifie de très forts… ben là mon coco, à ta première nuit à l’étranger de toute ta vie, c’est effectivement recommandé de ne pas prendre de drogue! Mais il avait 450 pesos en poche (ce qui avait échappé aux bars du coin) et ne savait pas comment résoudre l’équation pour que ceux-ci se transforment en solution. Nous l’avons donc accompagné jusqu’à un hostel quelques 20 minutes plus loin pour qu’il ne dorme pas à la rue. Antoine l’a même bordé pour s’assurer qu’il était ok. Puis nous sommes repartis le sourire aux lèvres, réchauffés par les remerciements du jeune homme qui nous garantissait que notre karma était bon. Karma ou pas, c’est important de s’entraider.

À notre dernière soirée dans cette magnifique ville, nous sommes retournés dans une cantina que nous avions visitée. Le concept? Commande un verre, un petit plat, un autre verre, un autre petit plat… tapas (ou botanas), quoi! Finalement ça semble être « paie tes verres, on te nourrit ». Bon deal. Nous avons traîné un peu les pieds, discutant avec les pilliers de bar, alors que les chaises commençaient à être relevées sur les tables. Mais la conversation était trop intéressante. Nous avons rapidement trouvé un terrain commun: le Canada et le Mexique ont toujours été des amis, mais depuis le 2e mandat de Trump? Des frères, unis, pour faire émerger la collaboration. On nous a d’ailleurs souligné que les québécois, nous ne sommes pas comme les autres autres “gringos”. La raison? Elle est simple. Essayer. Essayer de parler espagnol, essayer de comprendre à qui on parle, essayer de trouver ce qui nous unis. Pas simplement débarquer et imposer ce que l’on est ou ce que l’on croit (quoi que partout sur terre, l’humanité a un piètre résultat en terme de « ne pas imposer ce que l’on croit » et cela, depuis des millénaires).

La comida (la délicieuse bouffe!)

Comment parler de cet immense pays sans parler de sa nourriture. Elle a d’ailleurs largement dépassé ses frontières, même si pas toujours dans ses formes les plus authentiques. Mais elle demeure si généreuse, si goûteuse. Et le plaisir c’est aussi de manger dans la rue, peut-être assis sur un tabouret de plastique, ou adossé à un poteau. Qu’importe, on sauce, on plie, on ingère.

Les lieux

Dans certains quartiers, des immeubles très comtemporains viennent s’intégrer aux immeubles coloniaux. Et les églises, toujours importantes dans le quotidien de la ville, viennent créer un espace d’échanges, souvent accompagnées d’un petit parc, proche. Par ailleurs, nous avons marché plusieurs parc linéaires dans la ville. Et lorsque je dis linéaire, c’est littéral : un parc, entre deux voies automobile, qui va droit devant, sans se permettre de petite courbure. C’est une jolie façon de traverser une portion de la ville.

Un des immeubles qui nous aura vraiment impressionné, Antoine et moi, est la grande bibliothèque de la ville (Biblioteca Vasconcelos). Un immense bloc de béton, où l’intérieur ne semble être que métal, verre et papier. J’avais l’impression d’être dans le ventre d’un paquebot qui ne servait plus mais qui avait été réaffecté à d’autres desseins. Et la lumière relativement feutrée en cette fin de journée ainsi que le silence qui y régnait, donnait le sentiment de s’y mouvoir comme si nous étions des plongeurs qui découvraient un secret bien gardé par la mer. Une petite différence : en haut, le vertige était un partenaire de visite…

Une expérience toute mexicaine

Qui dit Ciudad de México, dit Lucha libre. De grandes arènes pour mettre en valeur la fausse chicane (et les encore plus fausses claques) d’une poignées d’hommes musclés et masqués. Mais attention, ce n’est qu’un prétexte fourni à la foule pour s’unir dans un chant, non, un hurlement bestial de groupe, destiné peut-être aux lutteurs, sinon à tout un chacun comme un cri de ralliement ou un simple symbole d’une appartenance commune. Ou peut-être encore plus simplement, un défoulement. Parce que dans le fond, tous gagnent et tous perdent, les uns après les autres. Et je dois dire que j’attendais les revirements, les invités surprises, les chaises, les tables, alouette! C’est resté relativement propret, avec un plan plutôt linéaire comme s’il s’agissait d’un compte pour enfants: y’a les fins, les pas fins, et on sait qui va gagner le match. Seule différence? Je ne pourrais dire qu’il y a une morale. Je dois par ailleurs en profiter pour lancer des fleurs à l’équipe de lutte de Limoilou (la North Shore Pro Wrestling si je ne m’abuse). Il y a quelques années nous étions allés voir un combat et ciel! Nous en avions eu plein la vue! Une table, sur laquelle repose une échelle, sur laquelle est acotté une autre table, sur laquelle une autre échelle… d’où se lance un lutteur (un gymnaste, devrais-je dire), pour atterrir quelques étages plus bas en brisant tout le matériel mais aucun os de ses camarades. Chapeau.

Nous aurons passé cinq nuits ici, j’aurais pu en prendre plus, la ville semblant intarissable de petits coins à débusquer.

México, el país : arrivée le 30 juillet

J’en appelle aux grands voyageurs parmi les lecteurs, qui savent ce que passer une frontière terrestre peut signifier. Ou même se remémorent certaines frontières passées en autobus, ou par avion dans certains endroits, où la complexité définit le processus en lui-même. Pourquoi faire simple et optimiser quand on peut en faire un jeu et par la même occasion, créer de l’emploi. Et puis… la performance est-elle toujours nécessaire, hum? C’est une vraie question à se poser.

Cette fois-ci, nous avons été servis d’une façon que nous n’avions pas imaginée… Nous avons passé la frontière en, tenez-vous bien… 13 secondes top chrono. Oui, des secondes, pas des heures, ni même des minutes…. Sans montrer un passeport, ni notre assurance voiture, ni même nos multiples documents gouvernementaux produits à la sueur de notre front (j’exagère légèrement pour l’effet théâtral, puisque tout avait été complété diligemment la veille au soir et la matinée du même jour, avec une relative facilité). Donc, zéro intervention d’un garde frontière, alors encore moins une question sur nos intentions, notre destination, ce que l’on importe, niet, nada, ardjien. Nous avons simplement conduit sur l’autoroute, qui se déversait de l’autre côté du pont enjambant le Rio Grande faisant office de frontière, directement dans la ville mexicaine nous accueillant.

Là où le bât blesse, c’est que nous savions pertinemment que nous avions besoin d’une étampe sur deux-trois papiers. En voyageurs aguerris, nous étions donc conscients que prendre la voie de la facilité et simplement continuer notre chemin vers notre destination de Monterrey, pourrait être une erreur couteuse en temps et en argent plus tard. C’est là qu’a débuté la valse que notre automobile exerçait gracieusement avec les rues mexicaines, qui sont toutes organisées selon des sens uniques, cul-de-sacs et absences de stationnement. J’ai eu une douce pensée pour mon Montréal chéri à ce moment. Nous avons même, par erreur de bonne foi, entamé une intrusion à même l’une des sorties de la « douane », plaçant immanquablement notre fidèle Pontiac face à une horde de véhicules souhaitant sortir, sous les yeux oh combien non préoccupés d’un agent de sécurité de l’endroit. Une telle manœuvre en sol américain ou canadien aurait fait brandir des armes et résonné des cordes vocales ! Mais après quelques tours, nous avons finalement trouvé l’endroit recherché. Et comme à chaque fois que l’on voyage, rien ne se fait tout au même lieu. Il faut aller étamper un papel à un bureau, puis aller faire copier ledit papel à un autre bureau, pour ensuite aller le porter dans un autre bureau, pour se faire souligner le besoin d’avoir une copie des passeports, action qui ne peut se faire qu’à un énième bureau de copie (et pas le même que celui proposé à la 2^e étape énumérée). M’enfin, 13 secondes pour passer la frontière, 2 cerveaux pour solutionner l’énigme, 2 heures pour régler l’administration. Ça prend des gens dégourdis !

Arrivée à Monterrey

De la frontière, tout au plus trois heures d’autoroute nous ont permis d’atteindre la ville des montagnes, comme elle est à juste titre surnommée. Elle est très belle et s’offre à nous dans la lumière orangée du coucher de soleil. De notre chambre d’hôtel, nous avons la vue sur la ville et les montagnes, et nous ne pouvons qu’être conquis.

Si le Texas avait une saveur certainement mexicaine, le Nuevo León, état dans lequel nous sommes entrés et dans lequel se trouve Monterrey, a à contrario une certaine saveur texane. Simple question de perspective, il faut croire. Un peu de grill texan ici, un peu de chapeau de cowboy par-là… deux grands frères qui se confrontent mais qui se colorent l’un l’autre depuis des décennies, même des siècles. L’histoire respective des Mexicains et des Américains et de tous les peuples qui les ont construits sont indubitablement tressées, parfois avec une maille plus lousse par ci par là. Mais ce délicat travail laisse un tronc commun sur lequel chacun aura fait fleurir son avenir et son identité.

En arrivant dans la ville, nous avons fait un peu de travail/écriture/organisation, puis nous avons filé vers le centre-ville pour un petit repas. Nous nous sommes donc régalés, sur une terrasse de toit, de grillades avec petites salsas. « Attention, la verte est piquante », nous prévient le brave serveur, attentif à notre accent certain qui laissait présager une capacité limitée à encaisser le piment. Un petit Québécois averti en vaut deux, mais la viande elle-même a réussi à nous surprendre. Les deux gringos, le visage en sueurs, ont tout de même réussi à terminé leurs repas avec délectation. Les papilles, c’est comme un muscle, ça s’entraine; ça ira mieux au prochain repas. Et puis il y a la bière pour faire descendre le tout.

Au travers des rues, nous croisons beaucoup de gens qui se promènent, se rejoignent, vont discuter sur un banc. En tant que Canadiens nous avons peut-être un peu intégré un mode de vie où l’on mange et dort tôt, vu notamment notre hauteur dans les parallèles, mais le Mexique semble savoir profiter de ses soirées.

Au matin, nous avons rapidement pris le petit déjeuner dans les salles de l’hôtel bondées de travailleurs masculins. Monterrey est un centre industriel important du Mexique et je ne peux qu’imaginer que plusieurs industries assurent le logis à des gens qui viennent de régions plus éloignées.

L’entre-deux villes au Nuevo León

Alors là, j’ai été saisie. Un peu de temps avant Monterrey, nous délaissons les grands espaces plus plats et arides et l’autoroute se prolonge dans des plaines et des vallées, toujours entourées de magnifique relief. On se fait envelopper par les montagnes et les nuages cotonneux, qui nous accompagnent vers quelques centaines de mètres de plus dans les hauteurs du Mexique. À quelques occasions, une coulée de maisonnées vient lécher le pied des montagnes, comme une rivière qui prend l’espace qu’elle peut. Une coquette étendue blanche, parsemée de petits points colorés indiquant un arbuste, un bougainvillier, une fenêtre. Hormis certains quartiers, dont celui ayant attiré mon attention, qui était coloré de maisons bleu vif, vert croquant ou rose étincelant, le blanc ayant perdu tout ancrage. Ce dernier village s’accrochait au pan d’une montagne, comme on accrocherait une dentelle finement tissée à une fenêtre, ne serait-ce que pour la rendre plus chaleureuse. La Ville des montagnes sait présenter ses jolis atours, où les détails viennent combler le regard du visiteur.

Nous délaissons tranquillement derrière nous l’urbanité de Monterrey pour laisser de plus en plus de place au paysage. Le poids des millénaires a formé les montagnes, laissant au passage de majestueuses marques dans celles-ci, témoignant de chaque époque et chaque effort terrestre. La présence de seuls très courts bosquets, palmiers éparses et bas cactus nous permet de voir le sol pâle comme le cuir chevelu de l’horizon. Le relief est d’autant plus impressionnant, tangible, brut. Une fois de temps en temps, nous croisons une immense usine d’une industrie X, telle la cimenterie ou la métallurgie, ou un tout aussi immense centre de distribution. La combinaison du paysage sublime et de l’empreinte humaine est saisissante. Comme si Amazon et Shell avaient entrepris la Lune.

Bizarrement, la combinaison est belle… belle peut-être par sa laideur et sa contradiction, mais belle tout de même. Car bien que nous soyons sensibles à la protection de l’environnent et à la surconsommation, je demeure lucide : je consomme, et de lever le nez sur ce mélange usino-paysagesque manquerait de cohérence.

(Des photos d’un cellulaire daté, en roulant, parfois au travers d’un denêtre… je ne gagnerai pas de prix pour ce résultat. Elles ne rendent pas grâce à la majestuosité de l’endroit, mais vous donne peut-être une idée)

Le Nuevo Léon, bien que non recommandé par le Canada, le considérant comme dangereux (guerres de gang, trafic de drogues et de personnes), aurait très bien pu être une destination de randonnée. À certains moments, nous avions l’œil sur plus de sommets que l’on peut en compter. Et parlant de la réputation non sécuritaire de l’état, au fil de l’autoroute, nous sommes arrêtés à quelques reprises à des barrages policiers, simplement parce que nous n’avons pas de plaque devant la voiture. Normal. Les policiers sont d’un, lourdement armés, et de deux, parfois à visage couvert. Pas exactement la même ambiance que chez nous. Toutefois, tous ont été très accueillants et gentils. Et savez-vous ce qu’ils nous demandent à CHAQUE fois : le petit torbinouche de papel étampé que nous avons passé 2 heures à essayer d’obtenir à la frontière. Et voilà, effort et détermination d’un couple de voyageurs, récompensé dans les heures suivant son entrée au pays.

De mon côté, j’ai choppé depuis plusieurs jours une affliction que l’on pourrait qualifier de… gossante (c’est le terme scientifique médical recommandé, j’ai vérifié). Probablement attrapée aux alentours d’Austin, nous soupçonnons que j’ai touché à un vilain végétal que je n’aurais peut-être pas dû. Dans sa grande autoprotection, il m’a généreusement affublée de mignonne petite cloques, majoritairement sur les bras, le cou. C’est aussi ça voyager : se retrouver avec un bobo dont on ne comprend pas trop l’origine, où que l’on ne peut qu’au mieux associer à un parc, un moustique, un lit ou un taco. Oh well, comme disent les Anglais, ça ne sera sûrement pas la dernière ! En attendant, patience et antihistaminiques.

Depuis notre arrivée au Mexique, tranquillement, les réflexes de voyageurs commencent à refaire surface. Comme traiter l’eau que l’on boit, ou amener du papier de toilette et quelques pesos lors d’un passage aux baños. C’est ce que les États-Unis n’avaient pas pu nous offrir, soit l’obligation de forcer une modification à nos actions instinctives. C’est ce qui me fait sourire lorsque l’on voyage, cet état quasi constant de surprise, du moins d’attention. On remarque des détails que l’on ne voit même plus chez nous, parfois parce que l’on a juste arrêté de s’émerveiller devant ce que nos propres villes ont à nous proposer. Lorsque nous partons, nous réussissons habituellement à ramener avec nous cette façon d’observer, qui reste quelques semaines voire mois. Une simple attention aux détails, à l’architecture des maisons, à ce qui garnit un terre-plein, à ce qu’un groupe de jeunes fait en riant franchement dans un parc, sans se préoccuper des gens qui sont autour. C’est quand ces détails ne s’accrochent plus à nous qu’il est alors signe de repartir en voyage.

Nous sommes actuellement à México pour quelques jours, nous vous en parlerons prochainement. Avec beaucoup de passion, je vous avertis, préparez-vous à recevoir odeurs, saveurs et couleurs!