Aussitôt sur place, nous avons rapidement déposé nos affaires puis nous sommes dirigés vers le temple, car le jour tombait et le soleil en allait bientôt être à ses dernières lueurs. Situé dans une grande cour ouverte et bien plus sobre que celui de Madurai, le temple de Brihadishwara n’en était pas moins imposant et spectaculaire. D’entre les deux c’est celui que nous avons préféré. D’une part car mieux entretenu, mais aussi dans sa disposition et il faut se le dire, son bien plus faible achalandage.

Comme à l’habitude lorsque nous visitons des lieux publics, il nous a fallu satisfaire notre fan club indien. Un peu plus tard, alors qu’Audrey et moi étions assis pour prendre une photo longue exposition du temple. Quelques uns d’entre eux avec qui nous avions pris des selfies un peu plus rappliquent et viennent s’asseoir à nos côtés pour engager la conversation et faire connaissance. Au moyen d’un anglais rudimentaire, nous avons compris qu’il venait de Coimbatore, qu’il était imprimeur et qu’il était marié depuis 8 ans avec sa femme qui elle, s’occupait du foyer. Bien malheureusement, toujours pas de progéniture. Ce couple, qui devait avoir notre âge, s’est montré très curieux et pendant une bonne demi-heure, les avons entretenus de choses simples comme nos familles, le climat, notre voyage, etc. Les Indiens, quand ils n’essaient pas de nous vendre un truc, sont très sympathiques. L’Inde est un pays si vaste et si populeux que bien que très visité, nous nous retrouvons souvent à être les seuls occidentaux dans le décor.

 

Audrey et moi avons depuis longtemps développé l’habitude de ce genre de petites conversations. L’expérience n’est jamais très enrichissante pour nous au niveau personnel, mais nous ne perdons jamais de vue que nous sommes ici invités chez eux. Nous allons peut-être croiser des millions d’Indiens, eux ne verront certainement que quelques touristes dans leur vie, alors il est important de se montrer ouverts, aimables et respectueux.

 

Sortis du temple, il faisait faim et soif alors suite à bien bon repas végétarien (le sud est surtout végé) agrémenté de pâtisseries indiennes comme dessert, nous avons déambulés dans la ville en quête d’un débit de boisson. L’alcool est très réglementé dans l’état du Tamil Nadu et entre des bars d’hôtel très coûteux ou les dispensaires gouvernementaux super louches, il existe peu d’alternatives. Hier à Madurai, nous nous étions rabattus sur cette dernière option et avions été relativement surpris d’y trouver une terrasse animée mais contenue où la populace (entièrement masculine) savourait sa bière accompagnée de salade de fruit (j’ai tenté la chose, ce n’est pas une découverte). À Thanjavur, rien de tel, pendant qu’Audrey attendait dans la rue, j’ai pénétrer dans l’enceinte faisant office de bar pour y trouver une centaine de mecs bourrés autour de tables jonchées de déchets, pour ne pas parler du sol et de la forte odeur d’urine. Dois-je ajouté qu’il ne s’y trouvait aucune demoiselle? En retrouvant Audrey, je lui ai indiqué qu’il valait mieux passer cette fois et aller dans un bar aseptisé d’hôtel. Ma tolérance pour le risque est plutôt élevée alors quand la petite voix me dit que c’est dangereux, je l’écoute. Est-ce qu’il nous serait arrivé quelque chose? Certainement pas, les Indiens sont assez respectueux et il est sûr que si un d’entre eux avait franchi une ligne, il se serait fait casser la gueule par les autres. Ce qui se serait définitivement passé cependant, c’est vingt gars désinhibés et très avenants voulant faire connaissance avec nous. Rencontrer les locaux dans la convivialité d’un temple ou d’un restaurant, n’importe quand. Là? Non.

N’ayant pas encore fermé l’oeil, du moins en ce qui me concernait, nous nous sommes évanouis pour plusieurs heures tout de suite après avoir pris possession de notre chambre. Au réveil, en après-midi, c’est vers le temple que nous nous sommes immédiatement dirigés. Chaque entrée du temple était coiffée d’une tour toute décorée de figures divines couleurs pastel appelée gopuram. Cet arrangement architectural, très communs en Inde du Sud a été décrit par Hélène comme un gros gâteau de mariage kitsch. La comparaison ne pourrait être plus juste à mon avis.

À l’entrée, il a fallu que je me cache les jambes avec le foulard d’Audrey et que j’y laisse l’appareil photo (quand les cellulaires étaient permis…) L’intérieur du temple était constitué de grandes salles aux colonnes sculptées et aux plafonds peints. Dans deux chambres de trouvaient les statues des deux divinités vénérées dans ce temple, mais l’accès n’était permis qu’aux hindous. Partout ailleurs, de petites alcôves abritant d’autre divinités et des Indiens affairés à leurs petits rituels d’adoration. Certains priant, d’autres déposant des fleurs, de la farine, de la nourriture. En retour, un prêtre leur apposé un marque entre les deux yeux et parfois sur le front.

Madurai est une ville de taille moyenne, c’est à dire une millions d’habitants. Pourtant, pas grand chose à y faire mis à part la visite de son temple. Comme partout en Inde, ses rues étaient bien animées alors il a fait bon s’y balader un peu en quête d’un endroit où manger et d’options de transport pour la suite. Au retour à l’hôtel, je me suis occupé du blogue pendant qu’Audrey a lu.

Comme Goa, Kochi était jadis une colonie du Portugal. D’ailleurs, elle se nommait anciennement Cochin, un nom toujours d’usage. Débarqués par l’autobus à l’intérieur des terres, il nous a fallu une bonne heure de marche et un traversier pour nous y rendre. Arrivés sur place, nous avons été accueillis par une jolie ville aux airs bien coloniaux et à des miles de l’ambiance citadine indienne. Kochi était tout en églises, en villas et en parcs. S’y promener pendant l’après-midi s’est avéré fort agréable (même si je n’ai pas de photos de la ville en tant que tel). Petit bémol à tout l’affaire, l’harcèlement constant des chauffeurs de tuk-tuk. Kochi, comme à bien des endroits à été victime de sa popularité auprès des touristes.

Le must au Kerala, ce sont les croisières dans le réseau de petits canaux. Pour vraiment en profiter, l’idéal est de louer un bateau avec chambre, timonier et cuisinier et de partir naviguer les eaux intérieures pour la journée et la nuit. Évidemment, nous n’avions pas le budget pour nous permettre une telle frivolité alors Audrey nous a déniché un traversier public reliant deux villes plus au sud de Kochi et dont le trajet prenait une bonne journée. Selon le guide, c’était un bon substitut.

Depuis Kochi donc, nous nous sommes déplacés vers le point de départ de ce traversier : Allepey. On a tenté de nommer Allepey la Venise de l’est (tout comme Suzhou en Chine, bien plus méritante de ce titre), en raison de ces quelques canaux traversant la ville, mais l’on s’est rapidement rendu compte que c’était exagéré. Ceci ne nous a pas empêché de passer un très bon moment à nous balader dans la ville et meme à l’apprécier davantage que Kochi, surtout en raison de son ambiance plus indienne.

 

En soirée, nous avons partagé un repas avec les autres locataires de notre guest house puis avons bus quelques bières avant de nous retirer pour la nuit. Officiellement, le Kerala est un état sec, mais il est encore possible de se procurer de la boisson dans certains rares dispensaires gouvernementaux. Le propriétaire de notre guest house nous avait dirigé vers l’un d’eux. Arrivés sur place, une bonne centaine d’Indiens faisaient la queue devant quelques fenêtres grillagées pendant qu’une autre partie se descendaient leurs récents achats à grosses gorgées parmi un terrain jonché de déchets. Plutôt glauque, mais une expérience quand même marrante.

Journée de croisière jusqu’à Kollam. Au Kerala, bien des touristes se payent la traite en engageant un bateau entier et son équipage pour aller naviguer les canaux. Nous ne sommes pas de ces touristes et avons dû nous contenter du traversier gouvernemental qui n’offre pas des vues aussi pittoresque des petites villages aquatiques, mais qui en donne une bonne impression. La journée s’est donc passée à se faire transporter lentement sur les eaux; tantôt admirant le paysage et les petites scènes de la vie quotidienne se déroulant sur les berges, tantôt lisant, tantôt écrivant.

Peu après la tombée du jour, nous sommes finalement débarqués à Kollam, ville portuaire sans grand intérêt. Nous aurions pu y passer la nuit, mais l’élan de la journée nous a poussé à tenter de rejoindre notre prochaine destination. Première reconnaissance, l’autobus: il part à 22h30, ok. Deuxième reconnaissance, le train: il quitte à 2h30. Or, il ne reste que des places assises du type de celle où nous avons passé le voyage Mysore-Bangalore. De jour, ça va. Pendant une nuit, non merci. Finalement, ce sera l’autobus. En raison d’un pépin informatique, il a fallu que j’attendes plus d’une heure et demi en file pour acheter ce que je croyais être des billets. En fait, ce n’était que pour réserver des places assises. Nous croyions que l’autobus allait être du type voyageur avec siège inclinable et compagnie. Erreur, ce n’était que le bon vieux bus Tata avec banquettes droites cinq de large, une suspension à lame et pas de vitres. Lorsque l’autobus est rentré en gare, un tas d’Indiens se sont rués dessus pour tenter de s’approprier les places assises non réservées. L’attente n’avait pas été en vain. Le voyage était de 6h30 et certains malheureux passagers en ont passé la majeure partie debout.

Audrey est parvenue à fermer l’oeil, j’ai rapidement capitulé. Impossible de trouver une position confortable, j’avais mon sac sur les genoux, le chauffeur était complètement taré et l’assise au format indien. Alors pendant tout le trajet, j’ai lutté contre le sommeil et lu le livre d’Audrey pour tuer le temps. Dans le palmarès des pires trajets, celui-là se mérite potentiellement une position sur le podium (proche du Lumbini-Katmandou au Népal). Tout mes respects aux Indiens par contre, chacun d’entre eux a encaissé ce misérable voyage sans broncher, jeunes comme vieux. Ce qui m’étonne quand même, c’est que personne n’ai réagit face au comportement parfois suicidaire du chauffeur, mais bon, c’est la norme ici et les Indiens à la fois fatalistes et très spirituels, se disent probablement que Vishnu les protège et que s’il advient un accident, c’était que leur heure avait sonnée.

Débarqués à Bangalore, nous nous sommes rendus sans trop de peine à l’hôtel (en métro), y avons déposé nos choses et sommes aussitôt ressortis pour le souper et ensuite aller prendre un verre dans l’une des micro-brasseries de la ville. Bangalore, capitale du high-tech indien, est davantage un centre d’affaires que de culture. À toute fin pratique, il n’y pas grand chose de très touristique à y visiter et la majorité des gens n’y mettent les pieds que pour partir et arriver d’ailleurs. Cependant, Audrey et moi y avions zieutés la possibilité d’enfin aller pouvoir boire de la bière acceptable dans l’une de ses nombreuses micro-brasseries, mais aussi d’aller explorer un peu de vie urbaine indienne. C’est pourquoi nous avons décidé d’y passer un deux jours. Après-tout, avec plus de 10 millions d’habitants, il devait bien y avoir de quoi se divertir et se dépayser un peu. Notre première soirée a débuté par la dégustation de deux excellentes bières comme on en retrouve par chez nous puis s’est terminée dans un petit bar de quartier plutôt glauque rempli d’Indiens qui ne se sont pas gênés pour nous dévisager tout le temps que nous y avons été. Sur le chemin du retour à l’hôtel, un gars bien imbibé qui tentait probablement de voler un scooter. Tout baigne, c’est l’Inde.

Au réveil, direction McDonald’s! Parce que nous en avions envie, mais aussi parce qu’il n’y a pas de boeuf en Inde, donc nous étions curieux de voir par quoi ils avaient remplacé le Big Mac, sandwich phare de cette fameuse chaîne de restauration rapide. C’était donc le Mahraja Mac qui remplissait ce rôle. Du même format, il en existait deux versions : poulet ou végétarien. Ce n’était pas donné par contre, note menu nous a coûté l’équivalent de trois ou quatre restos indiens. On l’oublie souvent, mais ailleurs qu’en occident, le McDo est un produit de luxe.

Pour la suite, Audrey et moi avons enchaîné par une de nos classiques : prendre le métro jusqu’à loin et revenir à pied. Nos errances nous auront donc transportés par un palais sans grand intérêt (comparé à celui de Mysore du moins), un marché avec une belle section d’offrandes fleuries, une mosquée, le parc Cubbon, espace vert principal de la ville (tirant sur le brun par manque d’entretien), des temples hindous, des églises, des trucs hérités de l’ère britannique et j’en passe. Au retour à l’hôtel, nos pieds étaient un peu souffrants.

Dans cette journée bien chargée, nous avions malheureusement oublié de réserver nos billets de train pour Kochi (en fait on a essayé par internet, mais ces choses ne sont pas si simples en Inde). Au réveil, nous n’avions nul autre choix d’aller à la gare et de tenter notre chance et … le train était plein. En fait, il y en avait trois à quelques heures d’intervalle et ils étaient tous complètement réservés. Nous nous sommes donc rabattus sur l’autobus de nuit, solution que nous voulions éviter car moins confortable et plus cher. Le moyen de transport favoris des Indiens étant de loin le train, l’autobus reste tout de même un excellent plan B.

Après avoir galéré pendant un moment pour trouver la consigne, nous sommes sautés dans le métro pour répéter la même formule qu’hier. Cette fois dans un quartier différent et en débutant par le jardin botanique. Vers 20h30, nous étions à la gare d’autobus, patiemment en train d’attendre notre troisième bus de nuit en une semaine. Éreintant l’Inde, mais nous n’avons que peu de temps dans le sud alors nous l’utilisons à son maximum.

Mysore est connue pour son splendide palais d’inspiration européenne, mais avec une touche définitivement indienne. Du reste, ni notre guide ni d’autres voyageurs rencontrés ne recommandent d’y passer plus qu’une journée. Nous étions tout de même bien tombés, car chaque dimanche soir, le palais s’illumine au grand bonheur des spectateurs.

Le problème avec le transport de nuit, c’est qu’ils arrivent toujours trop tôt à destination. Du coup, on est systématiquement coincé pour attendre l’enregistrement à l’hôtel afin d’y déposer nos affaires. Histoire de maximiser notre temps à Mysore, nous avions optés pour un logement plus cher, mais à proximité des attractions. Arrivés sur place, ils n’ont plus de chambres et veulent nous déporter à 4 kilomètres. Ne voulant rien savoir, nous sommons le gérant de nous rendre notre dépôt. Finalement, ce dernier nous dit de patienter un peu, opère de sa magie indienne (lisez: être professionnel et à son affaire) et parvient à nous louer la chambre que nous avions réservé. Comme quoi en Inde, il y a toujours moyen.

Nous avions grand peur que le prix d’admission au palais soit gonflé pour les touristes, mais heureusement, il n’en était pas ainsi. Cinquante roupies (1$) plus tard et nos chaussures enlevées, nous voilà donc à l’entrée du bâtiment. La cohue était telle que le tour du palais s’est faire au coude à coude, naviguant une marée de gens qui nous poussaient inexorablement dans le sens de la visite.

Les Indiens voyagent pas mal dans leur pays alors ils étaient légions à Mysore. Personne ne manquait une occasion de se prendre en selfie dans chaque salle du palais (en se positionnant de manière à nous avoir dans leur photo), de filmer chaque menu instant de leur visite ou encore de prendre des photos de tout et n’importe quoi. Au tout début, Audrey et moi ne manquions pas non plus une occasion de se foutre un peu de leur gueule, mais avec le temps, ça en était devenu même un peu attachant. Je plains leurs amis Facebook par contre… Ces photos, ils doivent bien les partager avec quelqu’un? Le selfie est une institution ici. Les Indiens l’utilisent à ce point à outrance que désormais le marketing des téléphones est orienté en ce sens: “best for selfie”, “capture the real you”, etc. Pour ma part, j’y vois l’opportunité d’une petite analyse sociologique : le selfie est pour l’Indien une manière d’actualiser son individualité dans une société non seulement très dense, mais aussi très conformiste et traditionaliste. Peut-être parviendrais-je à développer davantage cette théorie au fil du voyage.

Sortis du palais, nous avons quitté ses environs pour aller rendre visite à une église (toutes les religions se côtoient en Inde) en esquivant au passage une tentative somme toute bien ficelée de nous emmener dans un guet-apens. Par la suite, un passage au travers du marché et nous  étions de retour au palais de Mysore pour l’illumination. Les marchés en Inde mérite leur petite parenthèse ici. Audrey et moi affectionnons énormément ce genre d’endroit, car nul par autre ailleurs dans la ville peut-on assister à autant de petites tranches de vie quotidienne. Par le fait même, nul par autre peut-on avoir un aperçu aussi condensé de la culture d’un endroit. Justement, nous attendions notre premier passage dans un marché Indien avec impatience et l’expérience n’a pas déçue.

Encore plus qu’ailleurs, le marché Indien est chaotique, mais il est odorant de tous les mélanges d’épices (et d’ordures…) possibles et riche en couleurs de toutes sortes. Les offrandes étant une affaire d’importance dans la religion hindoue, dans chaque marché se trouve une section entièrement dédiée aux fleurs. Elles arrivent à la poche et sont toutes tressées sur place en colliers multicolores. Les Indiens les achètent  ensuite et vont les mettre au cou de la divinité la plus à même de leur donner de bonnes auspices.

Devant le palais, Audrey et moi nous sommes posés pour attendre patiemment l’illumination. Une demi-heure plus tard, c’était fait, les photos étaient prises, et nous sommes allés rejoindre nos amis allemands rencontrés la veille pour aller prendre un verre. Au passage, ils avaient récupéré un Australien qui errait seul dans les parages et c’est donc à cinq que nous sommes allés au bar … à deux bars en fait pour n’en sortir que très tard. Du moins, tard pour l’Inde. Nous avons passé une excellente soirée, mais il est peu probable que nos chemins se croisent à nouveau. Au moins, nous avons leur contact Facebook alors nous pourront peut-être leur envoyer … des selfies.