Le Kerala est un état de l’Inde connu pour son atmosphère, ses plages et ses centaines de kilomètres de canaux. Les plages, on avait déjà donné, mais l’atmosphère et les canaux, il fallait que l’on tente. Les voyageurs croisés (depuis le Népal), n’avaient d’ailleurs que du bon à dire de ce petit état du sud où il faisait bon se prélasser. Comme d’habitude, nos plans de voyage trop ambitieux (désolé Audrey) allaitent nous limiter, mais nous nous étions concocté un petit circuit qui allait nous en donner un bon avant goût.

Kochi

Comme Goa, Kochi était jadis une colonie du Portugal. D’ailleurs, elle se nommait anciennement Cochin, un nom toujours d’usage. Débarqués par l’autobus à l’intérieur des terres, il nous a fallu une bonne heure de marche et un traversier pour nous y rendre. Arrivés sur place, nous avons été accueillis par une jolie ville aux airs bien coloniaux et à des miles de l’ambiance citadine indienne. Kochi était tout en églises, en villas et en parcs. S’y promener pendant l’après-midi s’est avéré fort agréable (même si je n’ai pas de photos de la ville en tant que tel). Petit bémol à tout l’affaire, l’harcèlement constant des chauffeurs de tuk-tuk. Kochi, comme à bien des endroits à été victime de sa popularité auprès des touristes.

Aleppey

Depuis Kochi donc, nous nous sommes déplacés vers le point de départ de ce traversier : Allepey. On a tenté de nommer Allepey la Venise de l’est (tout comme Suzhou en Chine, bien plus méritante de ce titre), en raison de ces quelques canaux traversant la ville, mais l’on s’est rapidement rendu compte que c’était exagéré. Ceci ne nous a pas empêché de passer un très bon moment à nous balader dans la ville et meme à l’apprécier davantage que Kochi, surtout en raison de son ambiance plus indienne.

 

Kollam

Audrey est parvenue à fermer l’oeil, j’ai rapidement capitulé. Impossible de trouver une position confortable, j’avais mon sac sur les genoux, le chauffeur était complètement taré et l’assise au format indien. Alors pendant tout le trajet, j’ai lutté contre le sommeil et lu le livre d’Audrey pour tuer le temps. Dans le palmarès des pires trajets, celui-là se mérite potentiellement une position sur le podium (proche du Lumbini-Katmandou au Népal). Tout mes respects aux Indiens par contre, chacun d’entre eux a encaissé ce misérable voyage sans broncher, jeunes comme vieux. Ce qui m’étonne quand même, c’est que personne n’ai réagit face au comportement parfois suicidaire du chauffeur, mais bon, c’est la norme ici et les Indiens à la fois fatalistes et très spirituels, se disent probablement que Vishnu les protège et que s’il advient un accident, c’était que leur heure avait sonnée.

Peu de distance séparent Mysore et Bangalore, alors c’est en train que nous nous sommes rendu à notre prochaine destination. Les trains indiens offrent divers niveaux de confort, allant des standards auquel nous sommes habitués en occident au simple banc dans un wagon surpeuplé. Évidemment, c’est cette dernière option que nous avons choisi. Avec un tout petit 3 heures de trajet devant nous, ce n’était pas trop d’engagement. Comme de fait l’expérience n’a pas déçu. À cinq sur un banc pour 4 et deux assis dans le support à bagages au dessus, il y avait de la densité.

Pour la suite, Audrey et moi avons enchaîné par une de nos classiques : prendre le métro jusqu’à loin et revenir à pied. Nos errances nous auront donc transportés par un palais sans grand intérêt (comparé à celui de Mysore du moins), un marché avec une belle section d’offrandes fleuries, une mosquée, le parc Cubbon, espace vert principal de la ville (tirant sur le brun par manque d’entretien), des temples hindous, des églises, des trucs hérités de l’ère britannique et j’en passe. Au retour à l’hôtel, nos pieds étaient un peu souffrants.

Dans cette journée bien chargée, nous avions malheureusement oublié de réserver nos billets de train pour Kochi (en fait on a essayé par internet, mais ces choses ne sont pas si simples en Inde). Au réveil, nous n’avions nul autre choix d’aller à la gare et de tenter notre chance et … le train était plein. En fait, il y en avait trois à quelques heures d’intervalle et ils étaient tous complètement réservés. Nous nous sommes donc rabattus sur l’autobus de nuit, solution que nous voulions éviter car moins confortable et plus cher. Le moyen de transport favoris des Indiens étant de loin le train, l’autobus reste tout de même un excellent plan B.

Après avoir galéré pendant un moment pour trouver la consigne, nous sommes sautés dans le métro pour répéter la même formule qu’hier. Cette fois dans un quartier différent et en débutant par le jardin botanique. Vers 20h30, nous étions à la gare d’autobus, patiemment en train d’attendre notre troisième bus de nuit en une semaine. Éreintant l’Inde, mais nous n’avons que peu de temps dans le sud alors nous l’utilisons à son maximum.

Hampi est une capitale déchue d’un empire depuis longtemps disparu. Aujourd’hui une petite bourgade, il ne reste de cette ancienne cité que d’innombrables ruines (plus de 3000 il paraît) parsemant un paysage rocailleux. C’est au beau milieu de ces ruines que l’autobus nous a débarqué. Assommé par le trajet et la nuit, il m’a fallu un certain temps pour le réaliser, ou du moins, l’apprécier. Dans l’heure, nous avions trouvé un guest house et nous y sommes aussitôt couchés pour compenser le trop peu de sommeil de cette nuit. Vu que l’après-midi était quand même bien avancé lorsque nous nous sommes mis en branle, nous nous sommes contentés de marcher jusqu’au village voisin parmi les rizières et le paysage envoûtant de la région d’Hampi. En soirée, rien de très extravagant, car il a fallu que je travaille jusqu’à plutôt tard.

Au réveil, changement d’auberge, car l’Internet était tout simplement inutilisable à l’autre. Afin d’éviter ce genre de situation, c’est à dire de dépendre des installations numériques plutôt bancales de l’Inde. Je m’étais acheté une carte SIM avec un forfait données. Manque de chance, Hampi s’avérait être l’une des rares ville où le réseau cellulaire ne rentrait pas. Bien que plus coûteux, l’établissement que nous avions choisi avait au moins un internet potable. Je n’allais pas passer la journée à l’ordinateur par contre, il nous fallait encore visiter Hampi.

Après avoir traversé la rivière et observé pendant un moment les indiens faire leurs ablutions rituelles dans la rivière, nous sommes rentrés dans le temple principal d’Hampi. Le site comporte de nombreux autres temples, mais à la différence des autres, celui-ci est encore en opération. La spiritualité hindoue est une chose des plus fascinante. Partout autour de nous, des dizaines d’indiens s’adonnaient à des petits moments de religiosité tout en couleurs, en offrandes et en musique. Alors que nous apprêtions à quitter le temple, j’aperçois un attroupement de gens autour d’une grosse masse parmi une colonnade. En nous approchant, nous rendons compte qu’il s’agit de Lakshmi, l’éléphante du temple (nous avions lu à son sujet dans notre guide). Devant elle faisaient la queue de de nombreux Indiens pour recevoir sa bénédiction. Il suffisait pour ce faire de tendre un 10 roupies qu’elle agrippait  avec sa trompe, remettait à son gardien, puis revenait la déposer lentement sur votre tête. Après avoir observé de nombreux locaux se faire caresser par l’animal, Audrey et moi nous sommes finalement prêté au jeu.

Goa est une ancienne colonie portugaise (rétrocédée à l’Inde dans les années 60) et l’état capital de la villégiature indienne. Sa côte est parsemée de plages et il y fait bon s’y poser pour un temps même si l’ambiance huttes et palmiers de jadis a de nos jours laissé place à des rangées de bar restaurants et de transats. Pour le temps des fêtes donc, nous nous y sommes posés en la compagnie du père d’Audrey, sa copine et de deux de leur couple d’amis. N’étant personnellement pas très plage, j’investissais beaucoup d’espoir dans la possibilité de partir de temps à autre en plongée. Malheureusement, j’ai été déçu d’apprendre que Goa et par le fait même, toute cette partie de la côte ouest de l’Inde n’était pas propice au sport en raison de l’absence de visibilité sous l’eau. Je m’en suis donc remis au travail, lequel j’avais par mal négligé ces derniers mois.

Paradoxalement, je n’ai pas chômé durant mon temps à Goa. Pendant que les autres se doraient la pilule, j’ai planché pratiquement chaque jour du lever au coucher. Restez sans crainte par contre, j’ai au moins pris soin d’entrecouper la besogne avec des sessions de baignades et de faire une pause entre 19h00 et 21h00 pour aller manger et prendre un verre avec le reste du groupe.

À Goa, nous résidions sur la plage de Patnem, de réputation plus tranquille que sas voisine, Palolem, où l’ambiance était plus « club ». Excepté une petite excursion d’une journée à Panjim, capitale de l’état de Goa, pour aller admirer son soit disant héritage portuguais (un peu décevant), nous ne sommes jamais sortis de la région immédiate de la plage et du village voisin. Rapidement donc, il s’est installé une routine de lever tardif, de déjeuner, de travail, de baignade, de travail, de souper puis de travail jusqu’au petites heures. L’internet allait de l’exécrable au médiocre, mais cela suffisait. En ce qui concernait le reste des touristes, remplacez par travail par plage/boisson et vous aurez un aperçu du climat. L’ambiance était donc assez festive et chaque nuit ça pétait de feux d’artifices.

L’archétype du touriste qui séjournait sur Patnem consistait en un anglais un peu bedonnant arborant des tattoos passés date et un fort accent de la classe ouvrière. La première bière s’ouvrait juste après le déjeuner et la dernière se buvait le soleil couché depuis un temps. L’un de ces couples qui fréquentaient notre restaurant/cabines en étaient d’ailleurs de fort bons représentants. Il nous aura fallu plus d’une semaine avant d’identifier la mère de la petite fillette si souvent présente au même restaurant et diligemment gardée par le personnel indien de notre établissement. Le père s’est finalement manifesté la semaine suivante lorsque son enfant a bu dans la bouteille de kérosène servant de carburant à la torche d’un numéro de cirque amateur indien non loin. L’enfant a été aussitôt emmenée à l’hôpital (je m’en suis assuré) et n’en est ressorti que le lendemain pour être gardée sous observation. Manque de pot, son vol de retour au pays décollait le soir même. Heureusement, la fillette s’en est sortie indemne et n’en gardera certainement aucun souvenir. J’ose espérer que ce ne sera pas le cas pour ses parents. Comme de fait, ils se sont montrés beaucoup plus attentifs aux errances de leur enfant les jours suivants sans pour autant cacher leur joie d’avoir pu étirer leurs vacances aux frais des assurances.

Alors qu’il était plutôt tard et que je m’affairais devant mon ordinateur, un touriste (que j’avais à l’origine pris pour un indien) m’invite à aller le rejoindre pour prendre un verre sur la plage. J’acquiesce sa gentillesse et lui répond que je suis occupé pour l’instant, mais qui j’irais probablement le rejoindre sous peu (sans grande volonté de le faire). Une heure plus tard, le cerveau fatigué et les yeux engourdis d’avoir passé autant de temps fixés sur l’écran, je me déplace vers la plage et fait connaissance de Yarhya et de son cousin. Ils ne sont pas indiens, ils viennent du Yémen. Arrivés en Inde en 2014 pour suivre un six mois d’immersion anglaise à Bombay, ils y sont restés en raison de la guerre civile qui a éclaté dans leur pays et qui y sévit toujours. Histoire d’utiliser leur temps d’expatrié à bon escient, les deux ont entamé des études en administration des affaires dans une université indienne (tous frais payés par leur famille). J’ai eu l’occasion dans ma vie de rencontrer de nombreuses personnes de différentes cultures, mais rarement aussi différente que celle du Yémen. Yarhya,  un type très allumé, était très au fait du fossé qui nous séparait et ô combien curieux d’en apprendre sur ma manière de penser et mon pays (et moi de même). Le questionnant sur ce qu’il était venu faire à Goa, il m’a répondu qu’il savait que l’endroit était prisé des occidentaux et qu’il s’était déplacé ici dans l’optique d’en rencontrer. Jusqu’à ce qu’il me croise, il avait malheureusement eu peu de succès. Disons que le vacancier typique n’était pas à Goa pour faire connaissance avec des yéménites. En peu de temps, une petite amitié s’est tissée et nous nous sommes revus à quelque reprise pour discuter de culture, de la guerre au Yémen, du monde, de nos ambitions, de voyage, de religion et de divers autres sujets hautement enrichissants. Avant qu’il ne vienne m’extirper de mon travail, voilà déjà quelque jour qu’il rôdait dans les parages. Avoir su que nos interactions allaient s’avérer si intéressantes, je l’aurait approché bien avant.

Après un bon trois semaines sur la plage de Patnem à Goa, Audrey et moi  avons partagé un dernier repas en compagnie de son père, sa copine et de leurs amis, avons fait nos sacs puis nous sommes rendus au village d’à côté pour intercepter un bus de nuit vers Hampi, notre prochaine destination. Le voyage n’aura pas été de tout repos. J’étais premièrement incommodé au niveau digestif (un incontournable indien) et deuxièmement, il me manquait un petit dix centimètres pour complètement m’allonger sur la couchette. Heureusement pour moi, l’excitation d’être à nouveau sur la route (et les médicaments) m’ont grandement aidé à passer au travers.