Après nos dix nuits passées dans cet espace-temps parallèle que furent les îles Galapagos, nous sommes revenus sur notre chemin. Littéralement, car nous avons retrouvé notre voiture laissée à notre hostel de Quito, pour une dernière soirée à profiter de ce que l’on avait apprécié lors de notre passage. Nous avons repris la route dès le lendemain vers nos prochaines étapes.

Cotopaxi – 4 au 6 octobre

Ce volcan est presque mythique. Avec son aspect cônique parfait et sa petite dentelle de neige au sommet, il est la représentation même de l’image que l’on peut se faire d’un volcan. Nous avons donc sorti la tente (enfin!), pour profiter de l’air quasi hivernal de l’endroit, emmitouflés dans nos manteaux devant le feu.

Aussi, comme il s’agit d’un parc national, quelques petites randonnées sont possibles. Notamment, une montée au refuge qui sert aux alpinistes qui se rendent au sommet. Ceux-ci quittent le refuge à minuit, piolet en mains et crampons aux bottes, pour espérer arriver pour le lever du soleil au sommet. De notre côté, nous étions légèrement acclimatés, mais peut-être pas suffisamment pour monter gracieusement. Car nous l’avons fait avec une respiration difficile, des arrêts et quelques vertiges. On commence, là, on se gardera de hauts sommets pour une prochaine fois.

Alausi – 6 au 8 octobre

En quittant le Cotopaxi, nous n’étions même pas certains d’où nous dormirions le soir-même. Nous avançions tout simpement, tant que la motivation y était. Mon regard se posait sur chaque petit détail possible. Comme une toute petite dame, presque qu’anachronique, portant sur son dos tant son sac de foin que toutes ses traditions, qui traverse une autoroute entre deux stations d’essence de grande chaîne. Mais qu’est-ce qui est anachronique dans le fond. L’autoroute ou elle? Ici, le débat est réel.

Après quelques heures de route, je me rends compte qu’il y a quand même beaucoup d’arbres fraichement coupés sur le bord de la route. À un moment, je remarque que la moitié de la route est obstruée par de la terre, des roches, des troncs à demi brûlés. Et là je réalise : oh oh, les routes bloquées, elle l’étaient fermement. Et quelques kilomètres plus loin, la fermeture est malheureusement encore effective. Malgré nos efforts afin d’éviter le conflit social, nous allions tout de même en être témoins un peu. Le choix qui s’offrait à nous n’était donc pas bien, bien complexe : rebrousser chemin (pour donc perdre des heures), ou prendre une route de montagne contournant le blocage (pour donc perdre des heures, mais dans de nouvelles routes). Nous avons donc joyeusement choisi de se lancer dans les petites routes. Le “joyeusement” s’est invité un peu plus tard, pour être bien honnête, notamment lorsque nous avions regagné l’espoir que notre solution en était vraiment une. Ainsi, lorsque nous savions que nous allions réellement arriver à destination, nous pouvions profiter du luxe d’avoir le temps de poser nos yeux sur les paysages magnifiques et la vie quotidienne qui y prend place.

Nous avons donc gravi la chaîne de montagne, qui s’impose comme une patte d’éléphant sur le territoire, lourde, dont chaque doigt s’étend en coulée de lave. L’œil seul ne réussit pas à tout voir, tout regarder, d’un seul coup. Et à ces hauteurs, parmi les champs en montagne, nous nous retrouvons dans un espace temps qui semble n’appartenir qu’aux Andes. Les dames, parées principalement de leur dignité, et accessoirement d’une longue jupe noire, d’un chapeau panama, d’un gros foulard très coloré et de boucles d’oreilles en or, n’ont d’autre possibilité que d’imposer leur prestance au passant. Car même chaussées de bottes de pluie et tirant 2, 3 bestiaux, leur élégance n’a d’égal que la profondeur de leur retard. Elles sont tout simplement magnifiques. Et leurs maris vont aux champs en pantalons à plis, chemise et veston, comme si la récolte était un bal.

À un moment, nous avons réussi à percevoir la ville qui devait nous accueillir pour la nuit, en contrebas. Notre estimation naïve nous promettait que nous y serions dans… bof… maximum 45 minutes. Hélas, notre route s’accrochait comme une guirlande sur les chemins de montagne, à un kilomètre d’altitude additionnelle… nous avons donc fini par y arriver quelques heures plus tard.

Arrivés en ville, nous pouvions la vivre plus naturellement, puisque nous étions les seuls touristes. Un autre effet des fermetures majeurs d’autouroutes dans le pays : notre fidèle véhicule pouvait nous permettre de tenter de cahoter dans la campagne, mais les autobus ne le pouvaient pas.

Un de mes coups de coeur aura été une randonnée que j’aurai faite pendant qu’Antoine prenait une journée de travail. Le chemin m’amenait à une protubérance rocheuse qui surplombait trois grandes vallées, voire canyons, qui se rencontraient à cet endroit. El nariz del diablo, ou le nez du diable, portait mal son nom. Rien de criait enfer ni Lucifer, mais plutôt légèreté, liberté et abondance. Le seul individu que j’ai rencontré sur mon chemin fut un petit bourriquet, piqueté sur mon étroit passage. Il était craintif, mais peut-être pas autant que moi. Je le voyais déjà m’enlignant vers la falaise d’un coup de sabot, il a donc fallu que l’on s’apprivoise tranquillement. Et oui, je lui ai parlé pour ce faire. Misère. Un peu plus loin, le sentiment de marcher sur le fil de fer qu’était la crête d’El nariz, légèrement soufflée de chaque côté par le vent qui montait de la vallée, m’aura fait ancrer chaque pas un peu plus fortement. L’ensemble de l’expérience était à couper le souffle.

Cuenca – 8 au 10 octobre

Après cette pause de calme et de plein air, nous sommes allés visiter Cuenca, une ville certes coloniale, mais également très moderne. Ainsi, les bâtiments de bois et de pailles se collent aux immeubles à inspiration suédoise ou japonaise (à mon humle avis, du haut de mon absence de recherche approfondie en architecture comparée). Mais en fait… de nos jours les inspirations se partagent, et la fusion est de plus en plus présente.

Les marchés.

Quelques images de la ville

Quito – 19 au 23 septembre

Aaahhhhh… Quito. Il y a de ces endroits que l’on a déjà visités, et que l’on retrouve avec un sentiment de retour à la maison. Ce fut le cas pour moi à Quito, que j’avais visitée à l’automne 2013. Le pire c’est que ne me rappelant plus du nom de l’hôtel dans lequel j’avais séjourné, j’ai réservé le même. Quand les critères sont bons, on ne change pas la recette, hein..!

La belle Quito se marche, en long comme en large, et même en hauteur. Et un peu partout sont saupoudrées des clochers d’église. L’une d’elle, par aileurs, est très impressionnante. Sa construction a débuté vers 1892 et a été inaugurée en… 1988. Elle a un style gothique époustouflant, mais sa petite jeunesse la rend un peu hors normes. De plus, actuellement, son enceinte est entièrement utilisée à la construction… d’une immense crèche. Il est toutefois possible de la monter, ou la grimper, plutôt, jusqu’à l’un de ses clochers. Accrochés à de petits escaliers de métal, au grand vent des montagnes, l’expérience est sportive! La vue du haut vaut l’effort.

Et si l’on redescend au niveau du sol, la ville n’est pas en reste : ses rues pavées, ses places, ses monuments. On peut s’y perdre plusieurs jours sans craindre de trop s’ennuyer.

Heu… pardon?

Nous avons trouvé une incongruité dans le paysage écuadorien, durant notre déambulation urbaine. Nous n’avons aucune idée de pourquoi cet édifice porte ce nom et ce logo, mais il n’y a pas de doute, c’est chez nous, ça! Nous sommes restés à le regarder quelques minutes, incrédules… Si jamais quelqu’un sait pourquoi cet immeuble existe, faites-nous part des informations, nous demeurons curieux.

Quand la ville réutilise

La ville a décommissionné un aéroport, qui est maintenant un parc. Bon, le mot est peut-être fort, car c’est surtout un endroit où les gens peuvent profiter de beaucoup d’asphalte pour exercer divers sports. Malgré tout, le visuel est intriguant : marcher sur une piste d’atterissage, entouré d’un parc et d’une ville, cela reste une belle façon de tenter une revitalisation.

 

Le téléphérique et ses balancoires

Il n’y a qu’un téléphérique à Quito, et il est moins utilisé pour la mobilité de ses citadens, que pour les amener sur le toit de la ville. C’est donc un endroit où les petits couples et les familles vont prendre une photo avec un lama, prendre un café et marcher un peu. Il ne nous en fallait pas moins pour être hautement satisfaits de l’activité, comme deux petits gamins!

La suite!

Là, c’est le moment des petites surprises. Parce que l’on s’en est faite une grosse. Immense. Colossale. Car en arrivant à Quito le vendredi soir, nous avons apris que dès le lundi prochain, une grève nationale allait débuter le lundi suivant. Aucun délai n’était connu, mais les dernières ont duré jusqu’à deux semaines. Le sujet des grèves visait le coût du diesel, pour lequel le gouvernement cessera ses subventions (à l’instar de ses voisins la Colombie et le Péru). Cette décision a mal passée, notamment chez la Confédération des nationalités indigènes d’Équateur (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ou CONAIE). Beaucoup des gens qu’ils représentent vivent de l’agriculture en région et prévoient des hausses importantes des leurs coûts, en plus de dénoncer le manque de consultation dans le processus de prise de décision gouvernementale. Il s’agit d’un résumé laconique, mais c’est ce que nous en avons compris avec quelques lectures et discussions.

Ainsi, c’est surtout les axes routiers majeurs qui allaient être bloqués, empêchant les déplacements dans le pays. Avec une perméabilité que nous avions de la difficulté à saisir, mais les gens semblaient la prévoir peu élevée… Alors, devant cette nouvelle, nous avons souhaité éviter le débat, qui ne nous concerne certainement pas comme étranger, et ne pas risquer de rester coincés à Quito ou de nous confronter à des lignes de fermeture. Comme notre projet est de descendre jusqu’au Sud de l’Argentine en voiture, nous souhaitions trouver un petit coin qui n’était pas sur notre itinéraire.

Voici un indice, que l’on peut apercevoir derrière mes yeux cernés de fille s’étant levée à 4h du mat! Mais vous n’êtes pas dupes, vous voyez au-delà de mes cernes, que mon sourire prend toute la place.

Oupelaï… aurait-on échapé notre ligne de temps..? Nous serions-nous perdus entre deux destinations? Peut-être un peu de tout cela, mais toujours pour les bonnes raisons : se laisser aller au voyage, et aux imprévus qui nous font prendre un autre chemin. Parfois malgré nous, mais elle est là, la beauté (et la liberté) de la chose. Nous vous partagerons les belles surprises dans les prochains écrits, je vais pour l’instant reprendre le cours de notre descente vers le Sud.

Colombie, après nos grands arrêts à Cartagena et Medellin

Après notre séjour plus qu’apprécié à Medellín, nous avons poursuivi notre chemin vers des campagnes plus éloignées. Les routes, partout, sont magnifiques. Des ranchs, des montagnes, des champs.

Salento – 12 au 15 septembre

Il s’agit d’un petit coin de pays, connu pour son petit carré central et ses quelques rues offrants de bons petits restos, mais surtout pour ses immenses palmiers, pouvant faire plusieurs dizaines de mètres de haut. C’était donc l’occasion pour nous de faire un peu de sport en randonnée. Un soir, nous avons même eu la chance d’assister à un spectacle de métal sur la place centrale, au grand bonheur d’Antoine! Le style a rapidement viré vers la ballade hispanophone, impossible de passer à côté!

Puisque plusieurs agriculteurs de la région concentrent leurs activités sur les plantations de café, et comme nous en sommes des consommateurs assidus, nous ne pouvions éviter un petit tour. Et surtout, impossible d’éviter le costume : je souris sur la photo, mais intérieurement je suis peu à l’aise. Moi et les costumes, on ne s’entend même pas à l’Halloween… Mais bon, aller hop, nous sommes partis à la découverte et avons cueillis quelques grains de café.

Cali – 15 au 16 septembre

On la décrit souvent comme dure, sans prétention, et farouchement authentique. J’ai même lu dans un guide que « Cali a moins besoin de vous que vous n’avez besoin de Cali ». Et c’est vrai, ce n’est pas du tout un endroit où on vous déroule le tapis rouge, ce qui la rend en soi charmante. Le hic, c’est que tous s’entendent pour dire que son plus grand attrait est la salsa, en respect de son statut autoproclamé de capitale mondiale de la salsa. Pour deux voyageurs ne trouvant aucun plaisir dans la danse… disons que cela enlève une petite couche de verni à la ville. De fait, nous avions prévu deux nuits et avons finalement quitté après une : nous avions vu les quelques endroits à visiter, le début de semaine rendait les soirées peu festives, et on ne cessait de nous dire que marcher dans plusieurs secteurs de la ville était dangereux (commentaire souvent accompagné de gros yeux effrayés pour mettre un peu d’emphase sur le poids dudit commentaire). Notre activité urbaine favorite étant donc limitée, nous avions déjà l’impression d’avoir fait le tour.

San Agustín – 16 au 18 septembre

En réduisant nos nuits à Cali, cette destination s’est donc présentée comme possible. Comme nous souhaitions traverser en Équateur le 19 septembre, nous comptions nos nuits et les heures de voiture… Ce fut une belle surprise, une petite ville accueillante, où nous avons super bien mangé et où nous avons pu en profiter pour marcher un peu dans la campagne. Vraiment, une ambiance relaxe, chouette, agréable. Parfaite, quoi.

Autour de la ville, nous pouvions aller visiter quelques sites archéologiques où des vestiges d’une civilisation précolombienne ont été retrouvés. Les chercheurs peuvent dire que cette civilisation a probablement été à cet endroit de 2000 av.è.c., à 1000 è.c. Ils peuvent voir une certaine évolution dans les statues retrouvées, qui sont d’ailleurs très nombreuses, grandes et lourdes, nécessitant donc plus que 2-3 personnes motivées cherchant un projet d’été. Les chercheurs ne peuvent toutefois pas dire s’il s’agit de plusieurs civilisations, ou d’une seule, ni ce qui leur est arrivé. Ce qui et certain, c’est qu’elle est éteinte. Puissant quand même, comme constat: des milliers de personnes ont vécu, durant des millénaires, et il reste peu de leur passage. Tout est éphémère, comme disait Socrate.

 

Pasto – 18 au 19 septembre

Pour se rendre à Pasto, qui doit être notre dernier arrêt avant de traverser la frontière, nous traversons un endroit que j’avais initialement listé sur ma liste de souhaits, mais que j’avais abandonné. Il s’est retrouvé à nouveau sur notre itinéraire à la suite de notre changement de plans entre Cali et San Agustín. Il s’agit d’une route qui traverse les montagnes, et qui est affectueusement surnommée “Trampoline of death”. Ça donne le ton. Si vous avez besoin de bitume bien entretenu et de rembardes solides, indices rassurant de sécurité routière, je vous déconseille cette activité. Mais si vous vivez bien avec l’excitation de rencontrer un camion en sens inverse, vous obligeant à porter un oeil sur le précipice qui se déroule tout juste à droite de votre véhicule… alors là allez-y! Sans blague, il y a en effet des risques, mais nous avons vu énormément de véhicules, de camions et d’autobus sur la route, nous n’étions donc pas de simples hurluberlus en quête de sensations fortes (des décès sont recensés chaque année, et puisque les chiffres diffèrent beaucoup selon la source, je préfère ne pas en fournir!). En plus des vues spectaculaires et de l’adrénaline, l’expérience a aussi contenu 10 passages à gué (petits quand même) dû à des chutes d’eau qui traversaient la route.

Nous sommes arrivés quand même tard à Pasto, et sommes repartis tôt le lendemain pour traverser en Équateur, alors nous avons pas vraiment de photos. Mais nous avons au moins eu l’occasion de manger la spécialité du coin, un bout de cochon sur broche. Délicieux! Comme les portions sont immenses, nous avons offert le repas qui nous restait à un itinérant, comme plusieurs autres personnes avait fait avant nous. Le partage et la proximité entre les humains, on l’oublie, des fois.

Lorsque l’on prend le temps de réfléchir à de petites choses qui nous font sourire, la réponse est parfois simple. Pour ma part, l’une de ces réponses serait un ciel bleu, le plus foncé qu’il lui est possible lorsque le soleil est à son zénith,  sur lequel se découpent parfaitement les arbres, les nuages, les pierres, les fleurs. Comme si je me plaisais à me délecter tout simplement du regard que la nature me laisse poser sur ce qu’elle déroule elle-même. Pour son seul bénéfice ne l’oublions pas, nous ne sommes que les privilégiés à pouvoir profiter de son spectacle. Car elle, je doute qu’elle puisse s’assoir, une fin d’après-midi, sous un de ses arbres avec un petit verre de rosé, pour nous regarder dans toute notre beauté. C’est peut-être l’une des chances de l’humanité. Medellín est l’endroit parfait pour se laisser aller à cette contemplation.

Medellín – 7 septembre au 12 septembre

Dans son ensemble, la ville est d’une exquise beauté. Tous les petits blocs de maisons en briques qui se collent les unes aux autres et se supportent pour cumuler quelques étages, se rendant toujours plus haut sur les montagnes. Car Medellín est lovée au creux d’une vallée, qui lui permet de profiter du climat des montagnes. Magnifiquement beau et chaud (et sec) durant le jour, et juste assez frais le soir. On lui prête d’ailleurs le qualificatif de ville de printemps éternel. Elle s’étend donc joliment entre beaucoup de verdure, des palmiers aux pins, en passant par toutes sortes de plantes, arbustes et arbres, parfois colorés mais toujours luxuriants.
Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus d’être belle, elle est aussi bien organisée pour le transport, avec métros, tramway et téléphériques. Et lorsque l’on embarque dans l’un de ces derniers, Medellín n’est plus simplement belle, elle devient majestueuse, et n’a plus rien à cacher.

Nous avons fait un tour dans ce que l’on appelle la « Comuna 13 ». En fait, la ville est divisée en seize Comunas, portant un chiffre de 1 à 16 (et habituellement un nom également), qui à leur tour sont divisées en districts et quartiers. La treizième est connue pour avoir apparemment été citée à plusieurs reprises dans la série Narcos, mais laissez-moi vous la présenter sous son nom : San Javier. Au delà de ses mythes, car il semble y en avoir plusieurs, elle est maintenant un symbole de fierté pour la ville. Un symbole d’une réussite, aussi. Car bien que tout ce qui aurait été écrit à son sujet n’est pas nécessairement vrai, il demeure que son passé est en effet lié à beaucoup de pauvreté et de violence. La Comuna a démarré en mode bidonville, ou slum, selon le terme que vous préférez. Ce que cela signifie, c’est surtout que les maisons, plutôt en bois ou en matériaux réutilisés, se sont improvisées sans droits légaux. Puis, progressivement, les terrains se sont régularisés et la brique a remplacé les constructions à visée temporaire, ou de survie. Puis, confrontée à des enjeux de criminalité et de violence, la ville a tenté une expérience : installer six escaliers mécaniques (en 2011) afin de favoriser les déplacements rapides. Cela peut sembler anodin, mais si vous devez marchez des heures pour vous déplacer, commercer, vous instruire ou travailler… vos moyens de rehausser votre niveau de vie s’en trouvent limités. Et donc, radicalement, ces escaliers permettaient une plus grande mobilité. Jumelé à certaines interventions, et possiblement ententes entre gouvernement et gangs criminels visant une relative paix, l’endroit s’est progressivement sécurisé.  Depuis les 2-3 dernières années, à ce que l’on nous a dit, il est d’ailleurs ce que l’on pourrait qualifier de touristique. Même de jeunes adolescentes rencontrées dans un téléphérique de l’autre côté de la ville, qui nous ont abordé avec un rire gêné pour pratiquer 1 ou 2 mots d’anglais, nous en ont parlé. Sans en être résidentes. C’est donc dire à quel point c’est devenu un symbole. Et donc, nous avons pris un tour avec un guide qui nous a montré quelques graffitis (ou plutôt murales artistiques de grande qualité), et nous a parlé de son expérience ayant habité toute sa vie ici.

Après cette portion plus instructive, notre guide nous a laissé en haut de la Comuna vers 19h, et une partie de fútbol était déjà en jeu depuis 30 minutes. Colombie contre Venezuela, déjà 2 à 2. Comme j’avais vraiment envie de vivre l’expérience de regarder une partie, avec les partisans, nous nous sommes donc installés pour profiter de l’ambiance et de la vue, et ciel que l’excitation était à son comble! Le résultat final de 6 à 3 pour la Colombie nous aura servis en termes d’émotions! Et au fútbol… c’est quand même beaucoup de buts, une partie moyenne est à mon avis un peu plus… calme. Et à chaque but, tout le monde crie, on met de la musique, on danse, on se moque gentiment du seul qui supportait le Venezuela. Et une fois la partie terminée, on tasse les tables et c’est le temps de la salsa. De notre côté, nous y avons un peu participé, mais nous avons aussi profité de la vue. Une vallée tellement large que les lumières de l’autre côté scintillent, pour notre plus grand bonheur. Assurément l’un des plus beaux panoramas que nous avons eu la chance de voir jusqu’à maintenant.

La ville dans son ensemble, pour la chaleur de sa couleur dorée, pour sa température, pour sa faune diverse et fleurie, pour ses gens… est probablement ma destination favorite jusqu’à maintenant dans ce périple.